Opcionalmente, também recomendo “mudar ou limpar o filtro do pólen”, que evita muitas alergias e facilita o arejamento do veículo. Para tal (com cumprimentos ao TDi_Van):
1 – Retirar o friso de borracha que faz a vedação junto ao vidro;
2 - Desapertar os quatro parafusos da frente do plástico frontal ao vidro, do lado esquerdo;
3 – Com cuidado soltar o módulo de cobertura do filtro;
4 – Apertar as patilhas plásticas na frente do aro do filtro para soltá-lo e libertá-lo dos encaixes traseiros. Retirar o filtro com o aro. Se possível aspirar toda a porcaria que já deve andar por ali à volta acumulada;
5 – Substituir o aro por um filtro novo (preferencialmente impregnado com carvão para absorção de pós finos e cheiros) ou, em alternativa, soprar o velho, se não estiver demasiado degradado, com uma pistola de ar pressurizada e re-colocar o aro. Atenção à limpeza do fundo dos foles do filtro…
6 – Encaixar filtro e aro no lugar. Recolocar o módulo de protecção e re-aparafusá-lo.
[DIY GOLF 2/4/Sharan] - Compilação de DIYs - Atual. 31/03/13
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O próximo DIY será "escurecer o fundo do símbolo frontal". Normalmente os símbolos frontais cromados de um MK2 são cinzas por dentro, o que destoa na grelha e leva a substituí-los por outros todos em plástico preto. Pode no entanto escurecê-los, para dar um look à MK4, se desaparecer com os cromados:
1 - Tentar colocar os dedos por entre a grelha e pressionar as três abas de segurança que trancam o símbolo na grelha (uma por cima, outra de cada lado);
2 - Isolar toda a frente cromada com fita isoladora;
3 - Com a ajuda de um x-acto, cortar na fita isoladora os espaços por onde a tinta passará para escurecer o interior do símbolo;
4 - Aplicar a tinta em spray preto fosco, levemente e em pequenas quantidades. Repetir a pintura;
5 - Retirar a fita, ao fim de algum tempo e retirar qualquer tinta que tenha invadido o cromado;
6 - Re-colocar o símbolo.
1 - Tentar colocar os dedos por entre a grelha e pressionar as três abas de segurança que trancam o símbolo na grelha (uma por cima, outra de cada lado);
2 - Isolar toda a frente cromada com fita isoladora;
3 - Com a ajuda de um x-acto, cortar na fita isoladora os espaços por onde a tinta passará para escurecer o interior do símbolo;
4 - Aplicar a tinta em spray preto fosco, levemente e em pequenas quantidades. Repetir a pintura;
5 - Retirar a fita, ao fim de algum tempo e retirar qualquer tinta que tenha invadido o cromado;
6 - Re-colocar o símbolo.
Última edição por Sapatariaman em 09 jan 2009, 00:24, editado 3 vezes no total.
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Outra etapa da revisão é “verificar o nível do líquido refrigerante e do óleo da direcção”.
1 - Observar o recipiente esférico com líquido cor-de-rosa... é o líquido anti-congelante. Lateralmente estará uma faixa com uma seta, indicando o nível mínimo e máximo. Caso não esteja no máximo, poderá ser atestado abrindo a tampa e recolocando mais líquido;
2 - À frente, à direita, está outro recipiente menor, com tampa verde com um encaixe cilindrico. Encaixem uma chave de fendas ou de estrela nesse recorte e rodem até desapertar a tampa. Aí poderão observar a vareta do óleo da direcção e atestá-lo se necessário.
1 - Observar o recipiente esférico com líquido cor-de-rosa... é o líquido anti-congelante. Lateralmente estará uma faixa com uma seta, indicando o nível mínimo e máximo. Caso não esteja no máximo, poderá ser atestado abrindo a tampa e recolocando mais líquido;
2 - À frente, à direita, está outro recipiente menor, com tampa verde com um encaixe cilindrico. Encaixem uma chave de fendas ou de estrela nesse recorte e rodem até desapertar a tampa. Aí poderão observar a vareta do óleo da direcção e atestá-lo se necessário.
Última edição por Sapatariaman em 08 jul 2008, 08:11, editado 1 vez no total.
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Finalmente, o último passo importante da revisão será "como substituir o óleo dos travões". Poderão achar que, como nos carros mais antigos, não é necessário optar por esta mudança, só acrescentar, mas a verdade é que é uma etapa recomendada pela marca aos 20000/30000 km ou dois anos. Vão precisar de ajuda... cá vai (com a total cortesia do TDi-Van - o homem é um mâitre, é é muito pachorrento para fazer DIYs, LOL):
1 - Desapertar os tubos do óleo junto aos discos. Para tal, recomenda-se a remoção das rodas, pelo menos das da frente em que os discos são maiores e impedem mais a visualização, devendo haver muito cuidado para que o óleo usado não pingue o carro, pois é altamente corrosivo (ainda que se neutralise facilmente com água). Orientem o tubo de modo a deixá-lo escorrer para um recipiente;
2 - Repetir o processo em todas as outras rodas. No final, destapar a tampa do depósito do óleo dos travões para facilitar a saída do óleo. Também se pode dar uma travadela para injectar e obrigar a sair, mas... cuidado com espirros de óleo! LOL;
3 - Re-apertar os tubos, com cuidado para não enroscarem à força, pois se assim for passarão a ter problemas de vedação e a probabilidade de irem contra o chaparro aumenta...;
4 - Encher o depósito até à marca máxima com óleo (tipo DOT 4 - o recomendado actualmente);
5 - Colocar um tubo transparente (tipo de aquário) no cimo da purga, para canalizar o óleo para um recipiente limpo colocado por baixo;
6 - Vamos à parte mais complicada. Uma pessoa dentro do carro. Outra nas purgas, à vez, começando de trás para a frente, no sentido contrário ao ponteiro dos relógios (re-editado após a dica do Mário - cumps.!). Mandar injectar, pisando sucessivamente o travão, até quem lá está dentro sentir a pressão a aumentar gradualmente. Quando a pressão for significativa e deixar de aumentar, mandar suster o pé no fundo, abrir a purga (na imagem, desligada do tubo transparente), e deixar escorrer o óleo com ar. Fechar a purga e mandar re-injectar, repetindo o processo até deixar de sair ar. Passar à purga seguinte e assim sucessivamente;
7 - MUITA ATENÇÃO: a cada travão purgado, atestar o depósito do óelo, pois se entrar ar, terá de se repetir tudo novamente!!!;
8 - A cada injecção e purga, irá aumentar notoriamente a compressão no acto da injecção, que irá aumentar até quase à normalidade, à medida que se vai chegando à última roda;
9 - A fim de terminar a afinação, há que colocar o motor em funcionamento, para purgar com o servo-freio a funcionar. Para isso, com o motor a funcionar, repetir todos os procedimentos anteriores.
10 - No final, o travão terá passado de froxo e esponjoso, para a normalidade. Se assim não for, haverá ainda necessidade de purgar novamente ou de procurar por qualquer tubo mal vedante;
11 - Atestar definitivamente o depósito do óleo.
12 - Nota: podem aproveitar o óleo saído se não tiver impurezas ou restos de óleo velho, que surgem com um aspecto amanteigado.
1 - Desapertar os tubos do óleo junto aos discos. Para tal, recomenda-se a remoção das rodas, pelo menos das da frente em que os discos são maiores e impedem mais a visualização, devendo haver muito cuidado para que o óleo usado não pingue o carro, pois é altamente corrosivo (ainda que se neutralise facilmente com água). Orientem o tubo de modo a deixá-lo escorrer para um recipiente;
2 - Repetir o processo em todas as outras rodas. No final, destapar a tampa do depósito do óleo dos travões para facilitar a saída do óleo. Também se pode dar uma travadela para injectar e obrigar a sair, mas... cuidado com espirros de óleo! LOL;
3 - Re-apertar os tubos, com cuidado para não enroscarem à força, pois se assim for passarão a ter problemas de vedação e a probabilidade de irem contra o chaparro aumenta...;
4 - Encher o depósito até à marca máxima com óleo (tipo DOT 4 - o recomendado actualmente);
5 - Colocar um tubo transparente (tipo de aquário) no cimo da purga, para canalizar o óleo para um recipiente limpo colocado por baixo;
6 - Vamos à parte mais complicada. Uma pessoa dentro do carro. Outra nas purgas, à vez, começando de trás para a frente, no sentido contrário ao ponteiro dos relógios (re-editado após a dica do Mário - cumps.!). Mandar injectar, pisando sucessivamente o travão, até quem lá está dentro sentir a pressão a aumentar gradualmente. Quando a pressão for significativa e deixar de aumentar, mandar suster o pé no fundo, abrir a purga (na imagem, desligada do tubo transparente), e deixar escorrer o óleo com ar. Fechar a purga e mandar re-injectar, repetindo o processo até deixar de sair ar. Passar à purga seguinte e assim sucessivamente;
7 - MUITA ATENÇÃO: a cada travão purgado, atestar o depósito do óelo, pois se entrar ar, terá de se repetir tudo novamente!!!;
8 - A cada injecção e purga, irá aumentar notoriamente a compressão no acto da injecção, que irá aumentar até quase à normalidade, à medida que se vai chegando à última roda;
9 - A fim de terminar a afinação, há que colocar o motor em funcionamento, para purgar com o servo-freio a funcionar. Para isso, com o motor a funcionar, repetir todos os procedimentos anteriores.
10 - No final, o travão terá passado de froxo e esponjoso, para a normalidade. Se assim não for, haverá ainda necessidade de purgar novamente ou de procurar por qualquer tubo mal vedante;
11 - Atestar definitivamente o depósito do óleo.
12 - Nota: podem aproveitar o óleo saído se não tiver impurezas ou restos de óleo velho, que surgem com um aspecto amanteigado.
Última edição por Sapatariaman em 13 jul 2008, 23:38, editado 1 vez no total.
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Apenas umas dicas extra, deve-se sangrar sempre de tras para a frente e no sentido contrario aos ponteiros do relogio, evitar contacto oleo/mãos e oleo/pintura pois o oleo é muito corrosivo, nunca deitar oleo nos travões, caso alguma destas coisas aconteca limpar logo com água ou com spray limpa travões.
Bons diy!
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Re: [DIY MK II/IV] Compilação de DIYs vários
Antes de mais queria agradecer ao Mário o complemento de informação, pois tinha editado o post e ainda faltava agradecer-lhe a participação.
Posto isto, outro DIY, muito básico, mas que faz parte da revisão da praxe é verificar os níveis de água da bateria de um MK4. Para isso:
1 - Pressionar os apoios laterais do plástico protector da bateria e puxá-lo verticalmente para o retirar;
2 - Ao encontrar uma caixa de ligações no topo da bateria, fazê-la deslizar e afastá-la da zona da bateria;
3 - Em seguida apertar outros apoios laterais que seguram a grelha plástica onde encaixava a caixa de ligações e levantá-la, retirando-a verticalmente;
4 - Ao verem a bateria, poderá ser de dois tipos: ter tampas circulares com uma estrela grande, que poderão ser desapertadas com uma chave de fendas grande ou mesmo uma moeda, ou, ser como a da figura e ter tampas rectangulares em substituição das tampas circulares. Neste último caso, as tampas deverão estar cobertas com um autocolante - duas hipóteses: ou arrancam o autocolante, como no lado direito da bateria, ou cortam à volta da tampa com um x-acto de maneira a manterem o autocolante. Procurar um ponto de apoio e com uma chave de fendas, retirar a tampa, com cuidado para não deixar cair nenhum dos plásticos circulares que cobrem as entradas individuais da bateria.
5 - Espreitar para dentro dos seis orifícios e verificar se apenas se vê o ácido da bateria. No caso de, nalgum dos buracos, estar à vista um dos elementos, em vez do ácido, com um funil, deitar água destilada em pequenas quantidades até que o elemento esteja submerso. Verificar todos os oríficios e, no final, voltar a montar tudo no sítio.
Posto isto, outro DIY, muito básico, mas que faz parte da revisão da praxe é verificar os níveis de água da bateria de um MK4. Para isso:
1 - Pressionar os apoios laterais do plástico protector da bateria e puxá-lo verticalmente para o retirar;
2 - Ao encontrar uma caixa de ligações no topo da bateria, fazê-la deslizar e afastá-la da zona da bateria;
3 - Em seguida apertar outros apoios laterais que seguram a grelha plástica onde encaixava a caixa de ligações e levantá-la, retirando-a verticalmente;
4 - Ao verem a bateria, poderá ser de dois tipos: ter tampas circulares com uma estrela grande, que poderão ser desapertadas com uma chave de fendas grande ou mesmo uma moeda, ou, ser como a da figura e ter tampas rectangulares em substituição das tampas circulares. Neste último caso, as tampas deverão estar cobertas com um autocolante - duas hipóteses: ou arrancam o autocolante, como no lado direito da bateria, ou cortam à volta da tampa com um x-acto de maneira a manterem o autocolante. Procurar um ponto de apoio e com uma chave de fendas, retirar a tampa, com cuidado para não deixar cair nenhum dos plásticos circulares que cobrem as entradas individuais da bateria.
5 - Espreitar para dentro dos seis orifícios e verificar se apenas se vê o ácido da bateria. No caso de, nalgum dos buracos, estar à vista um dos elementos, em vez do ácido, com um funil, deitar água destilada em pequenas quantidades até que o elemento esteja submerso. Verificar todos os oríficios e, no final, voltar a montar tudo no sítio.
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Re: [DIY MK II/IV] Compilação de DIYs vários
Ora outro DIY será, "como preparar uma boa mistura de limpeza para o depósito de água para a escovagem dos vidros". Para tal, recomendo o melhor produto auxiliar que conheço, para esse fim, que é da Berner:
Normalmente é usado como anti-congelante dos vidros, mas é igualmente um poderoso detergente que tem a particularidade de não atacar as borrachas! Claro que as concentrações recomendadas conforme as temperaturas não se aplicam ao nosso clima, portanto eis como faço a concentração de maneira a ~fazer uma mistura adequada à função de limpeza:
1 - Com a ajuda de um marcador, assinalar, na parte de trás da garrafa, marcas que dividam o conteudo da mesma em oito dosagens iguais;
2 - Encher o depósito da água da escovagem, com água destilada (evita o entupimnto dos tubos com calcário);
3 - Deitar no depósito uma das dosagens marcadas;
4 - Em alternativa, poderá ser deitada uma dosagem num garrfão de 5 litros de água destilada, que a mistura ainda fica rica, facilitando a limpeza.
Normalmente é usado como anti-congelante dos vidros, mas é igualmente um poderoso detergente que tem a particularidade de não atacar as borrachas! Claro que as concentrações recomendadas conforme as temperaturas não se aplicam ao nosso clima, portanto eis como faço a concentração de maneira a ~fazer uma mistura adequada à função de limpeza:
1 - Com a ajuda de um marcador, assinalar, na parte de trás da garrafa, marcas que dividam o conteudo da mesma em oito dosagens iguais;
2 - Encher o depósito da água da escovagem, com água destilada (evita o entupimnto dos tubos com calcário);
3 - Deitar no depósito uma das dosagens marcadas;
4 - Em alternativa, poderá ser deitada uma dosagem num garrfão de 5 litros de água destilada, que a mistura ainda fica rica, facilitando a limpeza.
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Re: [DIY MK II/IV] Compilação de DIYs vários
Este homem não para...
Bem com estas expicações todas quem é q precisa de mecanico para fazer a revisao ao carro?
Bem com estas expicações todas quem é q precisa de mecanico para fazer a revisao ao carro?
FEEDBACK: viewtopic.php?f=40&t=31585
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Re: [DIY MK II/IV] Compilação de DIYs vários
Eu! Eu preciso! Só sei estas cenas mais básicas, mas pode ser que ajudem alguém básico como eu que goste de meter a mão na massa, deixar as coisas a gosto e poupar uns €urónios!!!bluethunder82 Escreveu:Este homem não para...
Bem com estas expicações todas quem é q precisa de mecanico para fazer a revisao ao carro?
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Re: [DIY MK II/IV] Compilação de DIYs vários
Sapatariaman, estás a fazer um bom trabalho de informaçao coisas basicas, sim,mas bastante uteis na manutençao dos popos
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Re: [DIY MK II/IV] Compilação de DIYs vários
Espero que sim! A ideia é mesmo essa! Obrigado ao pessoal pelos comentários!
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Re: [DIY MK II/IV] Compilação de DIYs vários
Ora, como tenho andado noutras ondas e já ao tempo não acrescentava nada de novo, cá vai: "como afinar o travão de mão de um MKII"
Pois bem, para tal:
1 - Com o carro levantado no eixo traseiro, destravar e levantar a tampinha na base posterior da consola do travão de mão e desaparafusar o parafuso que a prende;
2 - De seguida, desencaixar a consola e removê-la;
3 - Com a ajuda de uma chave mista ou de luneta (preferencialmente) aliviar as porcas que prendem o cabo relativo a cada roda traseira. PS: este passo é importante aquando da troca de kits de ou claços de travão nas rodas traseiras, pois permite a re-montagem da bicha dos cabos do travão de mão mais facilmente;
4 - Nessa altura, levantar o travão de mão até à altura que se deseja que ele garanta a travagem (cerca de três dentes), ciente que no final do processo a travagem efectivamente ocorrerá em dentes mais retardados;
5 - com uma chave de fendas segurar a ponta dos cabos de aço e com a mesma chave usada anteriormente começar a enroscar as porcas, gradualemente e alternadamente até começar a haver alguma resistência. Nessa altura, focando a atenção em um cabo de cada vez, proceder ao ajuste final, enroscando até que a roda fique paralisada só com o aperto (tem de se ir rodando a roda para ver o comportamento). Atingido esse ponto, baixa-se o travão de mão e folgar-se á aos poucos o aperto, testando, fazendo rodar a roda, até que a mesma fique no limiar da travagem, sem que no entanto esteja "presa" - a roda deverá, com o travão em baixo, rodar livremente (se maneira a não gastar desnecessriamente calço e fazer perder potência), mas estar pronta para ficar imobilizada ao puxar-se o travão até à posição anteriomente seleccionada;
6 - Re-montar a consola do travão.
Pois bem, para tal:
1 - Com o carro levantado no eixo traseiro, destravar e levantar a tampinha na base posterior da consola do travão de mão e desaparafusar o parafuso que a prende;
2 - De seguida, desencaixar a consola e removê-la;
3 - Com a ajuda de uma chave mista ou de luneta (preferencialmente) aliviar as porcas que prendem o cabo relativo a cada roda traseira. PS: este passo é importante aquando da troca de kits de ou claços de travão nas rodas traseiras, pois permite a re-montagem da bicha dos cabos do travão de mão mais facilmente;
4 - Nessa altura, levantar o travão de mão até à altura que se deseja que ele garanta a travagem (cerca de três dentes), ciente que no final do processo a travagem efectivamente ocorrerá em dentes mais retardados;
5 - com uma chave de fendas segurar a ponta dos cabos de aço e com a mesma chave usada anteriormente começar a enroscar as porcas, gradualemente e alternadamente até começar a haver alguma resistência. Nessa altura, focando a atenção em um cabo de cada vez, proceder ao ajuste final, enroscando até que a roda fique paralisada só com o aperto (tem de se ir rodando a roda para ver o comportamento). Atingido esse ponto, baixa-se o travão de mão e folgar-se á aos poucos o aperto, testando, fazendo rodar a roda, até que a mesma fique no limiar da travagem, sem que no entanto esteja "presa" - a roda deverá, com o travão em baixo, rodar livremente (se maneira a não gastar desnecessriamente calço e fazer perder potência), mas estar pronta para ficar imobilizada ao puxar-se o travão até à posição anteriomente seleccionada;
6 - Re-montar a consola do travão.